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服装成衣生产流程
来源:网络 时间:2015-06-27
成衣的批量生产系统是根据服装产品的种类和企业的生产规模而定的。
1.企划、设计确认
企划阶段是以整个企业的产品特点或基本理念为基础，然后参考各种不同的市场调查结果来进行商品企划。企业的年度目标额决定了各个季节及各个品牌的销售目标额，并由此确定各个品牌的生产产品和数量。此外，在明确每个品牌的特征和概念的同时，还需要决定产品大体上的销售价格(price zone)、目标顾客(target)，并根据品牌特征决定各季的使用素材和潮流趋势。
在企划的基础上，备品牌开始创作、研讨、试样，最终确定谩计产品。
2．制板、推板
制板、推板一般是由纸样设计师（在日本一般叫服装式样设计师）来完成的，但有时也可以由款式设计师兼制。纸样制作通常采用平面制图或立体裁剪的手法，而现在平面制图大多利用CAD(Computer Aided Design)系统来完成。单件制作是以个人的人体计测值为基础进行纸样制作，但在批量生产中，则是以日本人全体人体的计测值为基准，考虑地域差异，以备品牌对应的目标顾客的号型和体型特征为依据进行纸样制作。批量生产过程中设计纸样的制作方法与单件制作是相同的，但针对工业化批量生产的特点，在纸样的制作过程中，应尽可能地提高缝制效率，并防止错误等，最终形成带缝份的纸样。此外，由于设计纸样是以中间号型为依据制作的，所以还需要以中间号型为基准进行推板。
推板是针对各个号型将基础纸样展开的制作过程。在单件制作中，利用个人的原型制成纸样即可。但是进行批量生产时，首先需从JIS号型规格中（参照第五章）挑选出最接近于这个品牌的目标年龄层的平均值来制成基本纸样，然后通过放大或缩小纸样来制成其他号型对应的纸样。
在推板过程中，首先需要确定胸围变化的档差（3cm或4cm），再确定其他部位，如领口宽、袖窿深度、省量等对应的变化量，即档差量，然后依据这个规则进行纸样的放大和缩小。图2 -4是衬衫衣片推板后备规格纸样的重叠图(chart)。目前，工业生产中推板几乎都是在计算机上进行，但也可以用手工制图的方式来完成。
3.排板、裁剪
排板是指在有限的布幅中，以更经济的纸样放置方式来减少布料的用量，排板在一定程度上左右着服装的成本。目前，工业生产中排板也几乎都是使用计算机来完成。在此过程中，既可以迭择系统自动排板，也可以通过手工操作来完成，但需尽可能提高布料的用料率。
在计算机自动排板的前提下，目前，运用自动裁剪机进行裁剪的情况越来越普及。无论是自动裁剪或手工裁剪，通常都是同时裁剪数件或数十件。另外，利用X射线技术也可以进行单件裁剪。
4.配送缝料
配送缝料是将剪裁好的面料、里料、衬以及牵带、拉锁等与缝制线上的流水方式相配合，将其分配到各个生产环节。通常在分配之前需要先压衬。
5.缝制
对于缝制来说，需要在研究如何提高缝制效率的基础上，决定缝纫机、熨斗数量的配置，并确定其排列顺序（各种机械和操作台的配置）。目前，很多企业使用计算机进行工程分析和管理。随着自动缝纫设备的开发，很多操作都已经实现机械化，例如，只要把裁片放置到设备上，缝纫机就能自动完成领子缝制、自动开口袋（虽然有一部分工作需要人工辅助）等工作。目前，对于男式衬衫（缝制流水线几乎是一定的）来说，每人每天的平均生产量为25—26件左右，女式西装则为5～6套左右。这一点与单件生产存在着很大的差异，批量生产追求高效能和高机械化。
6.整烫
批量缝制过程中的熨烫只针对很少的必要部位，但最终缝制完成后需要整体熨烫。因此，许多企业专门设置成品整烫区。
熨烫机分为平面式熨烫台和立体熨烫机两种。平面式的包括上下两个熨烫平台，可以同时施加热气、蒸汽和压力；立体熨烫机是将服装套在身体状的模型上，利用从中喷出的蒸汽进行整烫。平面式熨烫台中除了完全平面式的以外，还包括大型熨烫机，该机除了可以墼烫相对平整的前衣片外，还可以针对胸、腰、臀部的缓和曲面，接近颈部形态的领口曲面等部位进行熨烫。
局部熨烫可以通过熟练的熨烫工操作普通熨斗来完成。服装制作除了以上两种模式外，还包括小批量生产、跟单定做、半成品服装等多种形式。针对不同的制作形式，在手工和机械制作的配置比率以及整体制作过程等方面，存在着差异。