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日常基本型衬衫制图步骤及说明（前后片）
来源:网络 时间:2015-07-01
这里是直接利用男上衣原型进行制图的，除了在确定衬衫的领窝尺寸时要用到公式外，其他部位都是不用计算公式的，只需根据衬衫的特点和要求，对上衣原型进行尺寸的调整和加放。
【第一步】确定基本尺寸
(1)确定胸围尺寸：日常衬衫的松量包括后片放出的褶量，一般控制在20cm左右（对于礼服类衬衫，包括夏季穿用的日常衬衫要小于这个松量）。男装原型松量为16cm，这里先直接拓下前后片原型，另4cm松量可在后中缝向外放出褶量时定出。
(2)确定前后衣长：后片衣长由腰节线往下35cm定出，前片衣长比后片短3cm（这种前短后长的结构是因为人体向前弯屈的运动大于向后弯屈，衬衫在裤子后腰头向上泡起的量会大于前腰），然后按图画出前后曲下摆辅助线。
(3)画出上平线：这是为了下一步确定衬衫领窝尺寸。
(4)原型胸宽和背宽垂线：分别如图画出。
(5)领围尺寸：这里要按衬衫的成衣领围尺寸来确定，净胸围92cm的衬衫，衬衫成衣领围为40cm。
(6)前后领窝宽：前后领窝宽均按N/5-0.6cm-7.4cm定出。前领窝深，按原型领窝深下落lcm。
【第二步】画轮廓线
(7)前后领窝弧线：前领窝弧线经对角线的1/3如图画顺；后领窝深先按原型往上0.3cm，再如图重新画顺后领窝（衬衫的后侧颈点在原型侧颈点顺势往下0.3cm处）。
(8)前后肩线斜和肩宽：后肩斜线在原型肩端点处往上1.5cm，再与衬衫后侧颈点连线画出，后肩宽由原型肩宽放出0.5cm;前肩线斜在原型肩端点下落0.5cm，或在前胸宽线与肩线的交点下落lcm再与前侧颈点连线画出，前肩线长同后肩线长。（原型的肩线斜后片是大于前片的，而衬衫的肩斜线是前后大致相同的。）
(9)袖窿深：较原型袖窿深下落0.5cm。
(10)背宽和胸宽：衬衫分别较原型放出lcm和1.5cm。这样，衬衫在套装里面就更具机能性（无论合体或宽松的款式，衬衫的胸宽和背宽都会大于原型的宽度，这是因为衬衫的袖子是以机能性为主的，这样才能在结构上与低袖山的衬衣袖相衬）。
(11)前后袖窿弧线：按新的肩宽、胸宽、背宽及下落后的袖窿深重新画顺。
(12)前后过肩（覆肩）宽：覆肩就是把衬衫的肩部做成双层，这是因为衬衫肩部会同时受到人体肩部和外衣的双重摩擦，做成覆肩后就能缓解这种摩擦，因而能延长衬衫的使用寿命。盾片由后颈点往下6cm，再画水平线作出后过肩线。前片由肩线往下3cm与前肩线平行画出前过肩线。然后再把覆肩在前后肩线拼合成一整片。另后片在覆肩下做过肩袖窿省lcm。
(13)下摆曲线：先在前后侧缝底边两边分别水平进2.5cm，再分别与前后底边连线后用弧线画顺。这样底边包缝时就比较容易圆顺自然。
【第三步】局部制图
(14)后背肩胛褶：先在后过肩线上由原型后中心向外放出2cm的褶量，褶位在覆肩下由后中心进10cm处定出。（这种在原型后中心线之外再放出褶量的制图方法，既能使衬衫前侧显得平整和合体，后片又有足够的松量供手臂运动，这也是日常衬衫最为理想的结构构成。）
(15)前搭门宽：由前中心线向外放出1.75cm，再垂直画顺前止口线。上止口领窝处向下斜0.2cm。
(16)纽扣位：五粒（不包括领座上的一粒扣位）。上一粒扣距领窝5cm，然后往下按每扣距9.5cm分别定出另外四粒扣。
(17)贴袋位：左胸距前中心线6cm，再由原型胸围线往上1.5cm画出。袋口宽11cm，袋两边长11cm，底边尖角出2cm。
(18)贴边宽：左边为3.5cm，右边为2.5cm（均不包括缝份）。
