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服装面料的服用特性
来源:网络 时间:2016-03-19
面料的服用特性，主要是指由于面料的纤维原料、织造方式与后整理加工方法的不同而产生的各自不同特点的肌理效果。如通过视觉和触觉来感知的厚与薄、软与硬、重与轻、松与紧、粗糙与细洁以及悬垂性、飘逸性等，都属于面料的外观肌理效果特性。而通过理化试验后了解的透气性、吸湿性、吸热性、保温性、强韧性、耐热性、耐磨性、耐水性、色牢度、缩水率、耐腐蚀性、耐霉防蛀性、防静电、防污性等，都属于面料的内在质地特性。
1.正确利用面料特性
在现代服装设计中，追求面料外观特性与服装款式造型的谐调一致性，二者完美结合才能产生综合性的高雅效果。例如在制作Ｈ 型款式时，宜选用挺括，弹性好的面料，才能显示流畅、大方、不贴身的效果；Ａ 型服装采用轻薄、飘逸感强的面料，能显示稳重、安定和飘逸感的造型效果；Ｔ型服装应以柔软、蓬松结构面料显示自然松身皱褶效果；Ｖ型服装宜选用质地厚实、粗犷的面料，以达到强调夸张肩部的造型效果；Ｘ型服装须选择伸缩性、
柔软性强的面料，这样能充分体现女性曲线美；Ｏ型服装可采用结构松散，质地厚实、柔软的面料，以显示夸张、柔和的造型效果。
正确地应用面料的内在质地性能，是达到现代服装实用性与舒适性以及决定服装结构与工艺技术形式的重要条件。正如追求舒适性服装时，应选择透气性、保温性强的真丝或全棉质料；当设计实用性服装时，可选择耐磨性、耐霉防蛀性强的涤棉或化纤类织物；遇到缩水率大的面料，除了预缩外，在结构制图中还应按比例加放缩率，以免在制作过程中因面料收缩影响服装规格的正确性；在遇到热处理定型归拔工艺时，除了考虑面料的伸缩性外，还需要注意各种面料的耐热程度。
除以上内容外，正确利用面料性能也是达到服装结构平衡合体的关键。例如：相同体型、相同款型的条件下，我们分别选择质地较硬的刚性面料、质地柔软的柔性面料、悬垂性能较好的垂性面料和伸缩性较强的弹性面料并通过立体裁剪后知道：刚性面料的“省量”最大；柔性面料的“省量”居中；垂性面料的“省量”较小；弹性面料的“省量”最小，甚至可以消除不用省缝。这种由面料性能而影响服装合体时的省量大小现象，值得引起结构设计人员的注意。
因此，在进行服装结构设计时熟悉面料特性和充分利用面料特性显得格外地重要。然而，面料特性毕竟属于一种“暗示”，必须借助于人们以往的经验进行感知和利用，或者通过立体裁剪等实验方法，才能对面料的特性作进一步的了解，有效地避免盲目性而产生种种不平衡现象及弊病。
2.面料分类与应用特点
服装面料一般都是将原料纤维纺为纱线，将纱线织造成为织物坯布，再经过漂染、整理等过程，成为各式面料。因此，服装面料分类的方法较多。其中，以原料纤维分类有：天然纤维和化学纤维；以原料和制造方式分类有：棉、麻、丝、毛、化纤、合纤、皮革、合成革、针织品、无纺布等；以外观分类有：染色、印花、织花、提花、烂花等。
总之，各种各样的面料由于原料纤维、织造方式、加工整理方法上的差异能形成不同的特点，而且面料的质量、品种和应用性能，也与之有关。因此制作高档服装要掌握服装面料的分类方法，对各种面料的适用范围、应用特性、应用对象有一个全面的认识，以便真正做到正确选择，使物尽其用。由于各种纤维材料不同、性能特点各异，面料的应用性能与适用范围也不一样，各有优缺点。下面介绍天然、化纤织物特性及用途：
① 天然织物。包括棉、麻、丝、毛。
棉织物：具有保暖、吸湿、耐洗、耐摩擦等性能，穿着舒适透气；耐碱不耐酸；对染料具有良好的亲和能力，能获得良好的印染效果。其弱点是：伸缩性差，缩水性大，易皱，弹性较差，并可在阳光大气中缓慢地氧化，使强度下降，同时不耐霉菌。
亚麻织物：与棉相比，其强度高，耐磨性强；耐酸性较优，耐碱性较差；吸湿性好，散湿较快，所以穿着有凉爽感觉。适合制作夏令和粗犷型春秋装。亚麻织物对染料的亲和力较低，因此难以染上色牢度好的颜色。其弱点是：弹性差，易起皱，伸缩性小。
苎麻织物：强度高：吸湿好，散快，织物不贴身，所以透气性好，有凉爽感。由于苎麻纤维间抱合力较小，因此该织物不很光滑，比棉布硬挺粗糙，但其可染性比亚麻织物好，接近棉织物。适宜制作夏令和粗犷型服装。
桑蚕丝织物：强度好；弹性、抗皱性强；吸湿性，保暖性好。其缺点是：耐酸不耐碱；日光照射下强度会下降，久藏后强度也会下降；对染料的亲和力好，织物色泽鲜艳，但日久会泛黄。适合做夏令和春秋时装及礼服。
柞蚕丝织物：纤维较粗（为桑蚕丝的１倍），有粗犷感，湿强度比干强度高；光泽柔和，有良好的吸湿和透气性；呈淡黄色，难于漂白，染色性能较差。适合做春秋季时装。
羊毛织物：柔软性、弹性、伸缩性、耐磨性和保暖性都较好；光泽柔和高雅，吸湿性最好；耐酸不耐碱；易受虫蛀，易变黄和不宜在阳光下暴晒。适合制作高级时装和礼服。
② 化学织物。有再生纤维和合成纤维两类。再生纤维是用天然纤维素经过化学处理再丝制成的纤维。合成纤维是用低分子化合物通过化学合成聚合成高分子化合物，再经纺丝制成的纤维。
粘胶纤维织物：强度较棉低，特别在水洗时不能用力绞，否则易变形；悬垂性较大，手感柔滑，有轻薄丝绸般的感觉；容易起皱；耐磨性差，缩水率大；经树脂处理后，强力可增加；对染料的吸收性良好，染色也较鲜艳。适合内、外衣制作。铜氨纤维织物：性能与粘纤织物相似，比粘纤细，手感稍爽，适合作精细的面料。醋酸纤维织物：分二醋酯纤维与三醋酯纤维两种。具有近似天然丝的光泽，手感柔软、富有弹性，有一定的抗皱性；其缺点是：强度低，耐磨性较差。主要织物有：塔夫绸、锦缎等。
锦纶织物：强度高；伸缩率大，弹性较好；具有一定的抗皱性和防霉、蛀能力，耐光、耐热性差，日晒会发黄，１００℃以上会收缩，１７０～１８０℃干热中可定型。
长纤维织物有：塔夫绸、乔其纱、里子绸；短纤维用于混纺，用于织制弹力衫裤，体操服及游泳衣。涤纶织物：强度较高；伸缩性、弹性好，有优良的抗皱性。缺点是：遇火星易穿孔融化；染色性较差，不能用一般的染色方法。由于涤纶织物具有尺寸稳定、不易起皱、易洗易干、不需熨烫等特性，所以长丝用于仿丝绸织物，短纤主要参与棉、粘纤、羊毛、腈纶混仿、涤纶变形丝用于仿毛和仿丝绸织物。
腈纶织物：弹性好；耐晒；手感柔软；保温性好；仿毛感强，有合成羊毛之称；色泽较鲜艳，常用于仿毛织物，如与羊毛和粘纤混仿的松结构女衣呢、涤腈中长仿毛呢等。维纶织物：强度比棉高；耐磨性好。缺点是：耐热性差，易皱，染色性差。主要用于工作服。
丙纶织物：弹性较好；耐磨性强；有一定的抗皱性；比重轻。缺点是：耐热、耐光性差；染色困难，所以用于服装的面料不多，较多用于工业用纺织品。氯纶织物：强度与棉相仿；耐磨性比棉强2倍；弹性较好；保温性强；手感柔软。缺点是：耐热性、染色性差。通常可与粘纤、棉、富纤混纺，可利于它的热收缩性与其纤维交织成人造兽皮和立体感的高花织物。
氨纶织物：由于纤维较细，则伸长度特别大、弹性恢复率高；日晒和耐热性能比橡胶好；对染料的亲和性能优良。利用其弹性可织制弹力织物，如弹力劳动布，弹力灯芯绒、弹力泡泡纱等。
③ 仿真丝织物。它是近年来流行的新型面料，是低廉的化纤原料———涤纶纤维，通过物理和化学的方法制造出来的。其性能在舒适性、悬垂性方面有了较大改进。
花瑶：涤纶仿真丝印花织物。平纹组织，表面光滑，手感挺爽，是夏季制作衬衣、裙子和套装的理想面料。
柔姿纱：属平纹组织，由经、纬纱加强捻织成。由于经纬密度小，印染时起收缩作用，织物表面便布满了均匀的细孔和绉纹，具有较好的绉效应；悬垂性、柔软性、透气性方面大为改观。适宜做披纱、时装、衬衫、套装、裙子等。
雪纺：比柔姿纱更轻薄、柔软的面料。属平纹组织，经纬纱不加捻，密度稀，呈半透明，当制作裙、夜礼服等高级时装中，给人以轻纱般的温柔及飘逸动感。水洗、石磨、砂洗织物：所谓水洗是指将染色制品放在洗涤设备中洗涤，从而取得自然变旧起毛的效果。所谓石磨，是指在洗涤设备中加入浮石进行滚磨。所谓砂洗是指在织物中加入化学助剂并进行水流处理。织物经充分收缩、柔化、摩擦后，变厚，表面纤维起绒毛，手感变得柔软。
砂洗真丝：弥补了一般真丝飘浮、容易起皱，缩水大等缺点，具有透气性强，出汗不粘身，洗后挺括、平整，抗绉性、悬垂性好等优点。例如真丝双绉砂洗后，绉效应更加明显；真丝缎砂洗后，光泽柔和，织物增厚，显得雍容华贵、富丽堂皇。
砂洗人棉绸：人造棉仿丝织物具有飘逸、透气、滑爽等特点，经水洗机砂洗后整理的人造棉，仿真丝效果更佳。表面有细绒毛，毛感丰满，抗绉性增强，缩水率减小。
砂洗绒：１００％聚酯纤维（涤纶）仿真丝织物经砂洗而成。该织物经纱粗而加弱捻，纬纱细而加强捻，使布面产生经向有颗粒状粒纹、纬向有粗细纬绉效果，表层有纤细绒毛。且经碱减量处理后，手感柔软，弹性好，光泽柔和。
水洗丝：涤纶仿真丝经水洗而成。该织物经纱弱捻、纬纱强捻，为平纹组织。表面粒纹清晰饱满，手感挺滑、柔软。多为素色，适宜做裤子、裙子、衬衣、风衣、茄克衫等。
水洗麻：涤纶仿麻经水洗而成。该织物经、纬纱均加强捻，为平纹组织。具有麻织物的风格，密度稀、透气性强，手感粗糙。经水洗，比天然麻织物柔软。多为素色，适宜做裤子。
涤棉水洗绒：涤棉水洗布深加工升级换代产品。它经过水洗整理后，既保持水洗布的柔软、自然绉纹、仿旧特性，又有均匀的绒面毛感，吸湿、透气。适宜做羽绒服、茄克衫等。
水洗尼龙绸：尼龙绸经过水洗而成。织物表面呈不规则绉纹，立体感强，手感比未经水洗的尼龙绸柔软，光泽也较柔加。宜做茄克衫、滑雪衫等。