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时装样板设计方法
来源:网络 时间:2016-03-18
时装样板设计方法，即时装结构设计方法，其过程就是时装样板的设计与制作。设计方法分为立体法和平面法。所谓立体法就是立体裁剪；平面法通常可分为定寸法、比例分配法(也称胸度法）、原型法和纸样法等。
（一）立体裁剪
立体裁剪起源于哥特时期的欧美国家，是国外高级成衣的主要裁剪方法。它是指以人台（人体模型）或人体为基础的服装造型方法，就是将面料直接覆盖于人台或人体上进行造型的一种裁剪技法。特点为：造型成功率高、塑造效果直观、服装适体性强。主要缺点：操作条件要求高；技术方法与技巧对最终结果影响极大，即技术难度高；另外设计成本也比较高，这也可以说是立体裁剪得不到推广普及的根本原因所在。
（二）比例分配法
比例分配法就是以某些部位规格为基准，设计一系列的比例计算公式，推算出服装各部位的规格尺寸，运用几何制图原理，绘制服装结构图。这种方法简单易学，结构较合理。但经验性强，适体性差，款式变化不灵活，造型把握度极低，最致命的缺点是与人体的立体结构关联度差，无法体现以人为本的设计理念。目前，国内服装企业还是以比例分配法为主，特别是加工型服装企业更是如此。
（三）原型法
原型法起源于日本，也属于平面法。在日本影响最大的有两大流派，即登丽美原型和文化式原型。由于其具有简单易学、变化灵活的特点，深受时装业人士及广大时装业余爱好者的普遍欢迎，已成为国际上较流行的裁剪方法。所谓服装原型是根据个人体型，没有任何加放尺寸裁制出的服装原型纸样，并经过人（或人台）试穿修整制作出标准原型。然后根据服装具体款式的造型和尺寸要求，在原型纸样的基础上通过适当加放、推移变化，绘制出所需要的服装裁剪图。该方法最大的特点是款式变化比较灵活，造型准确，适体性较强。而缺点主要是原型修正程序复杂、操作经验技能要求较高。
在欧美一些国家还有一种基于平面法的立体裁剪。它是先采用平面法构成服装的基本造型，并剪裁坯布（或面料），再在人台上进行具体款式的细节塑造、调整和修改，最终获得服装的裁剪样板，这种方法在美国比较流行。
（四）纸样法
综合立体裁剪法、比例分配法、原型法、纸样辅助方法等，取其长处，创立一种全新的祥板设计方法—一新概念时装纸样设计方法，即纸样法。该方法就是本书倡导的方法，它是以服装标准原型为基准，根据服装结构构成规律和样板设计的具体实际，设计基础纸样，并建立基础纸样体系；依据服装款式造型的具体结构特征，选用相应的基础纸样，运用纸样操作原理，通过对基础纸样进行必要的剪切、切分、旋转、拼合、闭合、移动、扩展、加放等纸样操作技法，辅以适当的造型手段，从而改变纸样结构，进行款式造型设计，并按照样板制作规范，制作标准的服装样板。